υπερήρωες είναι φιγούρες τις οποίες αποθεώνει και η μόδα, αν σκεφτεί κανείς ότι « μοιράζονται μια εμμονή με το σώμα, την ταυτότητά του και τις μεταμορφώσεις του » όπως ανέφερε ο Αντριου Μπόλτον, επιμελητής της έκθεσης «Υπερήρωες: Μόδα και Φαντασία» στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, που εγκαινιάστηκε την περασμένη Δευτέρα με μια φιέστα η οποία θύμιζε σκηνές από τον κόκκινο τάπητα της απονομής των Οσκαρ.Με συνοικοδεσπότες τον Ιταλό μόδιστρο Τζιόρτζιο Αρμάνι, τους ηθοποιούς Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς και την editor in chief της «Vogue» Άννα Γουίντουρ, το γκαλά των εγκαινίων βρήκε το χολιγουντιανό star system στις επάλξεις μιας έκθεσης (επισήμως άνοιξε τις πύλες της την περασμένη Τετάρτη) η οποία, αν και βασισμένη σε ένα τόσο αμερικανικό θέμα, απέδειξε ωστόσο ότι αυτό αποτελεί πηγή έμπνευσης σχεδιαστών κυρίως εκτός ΗΠΑ.
Μπορεί η «σημαία» της έκθεσης να ήταν το κοστούμι του Κάπτεν Αμέρικα και της Γουόντερ Γούμαν του 1940. Η πλειονότητα όμως των σχεδιαστών που υπογράφουν κοστούμια-εκθέματα προέρχεται από την Ευρώπη. Μεταξύ αυτών κομβική θέση κατέχει ο Γάλλος μόδιστρος Τιερί Μιγκλέρ, ο οποίος έμεινε στην ιστορία της σύγχρονης μόδας για τα κοφτερά του σχήματα, την αλύγιστη μέση και τη φόρμα-κλεψύδρα που κυριάρχησε στη δουλειά του κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Εργασία η οποία στέκεται ανάμεσα στις δεκαετίες κατά τις οποίες μεσουρανούσε ο ανήσυχος φεμινισμός και στις σχεδιαστικές απόψεις που διατύπωσαν μεταγενέστερα δημιουργοί όπως ο Βρετανός Αλεξάντερ Μακ Κουίν, το ιταλικής καταγωγής σχεδιαστικό δίδυμο των Dolce & Gabbana και ο βρετανός σχεδιαστής Γκάρεθ 
Παγκ. Αναφορικά με τον τελευταίο, ο Αρμάνι σχολίασε ότι πρόκειται για τον πιο δημιουργικό προμηθευτή του στυλ υπερήρωα στη σύγχρονη μόδα. Η έκθεση ανοίγει με- τι άλλο;- ένα πορτρέτο του Σούπερμαν που υπογράφει ο Αντι Γουόρχολ. Παρ΄ότι 70 ετών πλέον, ο δημιουργημένος το 1938 υπερασπιστής του δικαίου μοιάζει αγέραστος. Το σκεπτικό της διπλής ταυτότητας είναι τόσο εγγενές στις ιστορίες των κόμικς ώστε αυτό που ο Μπόλτον αποκαλεί « μεταφορική ευπλαστότητα » προσθέτει μερικές ακόμη πινελιές γοητείας στην έκθεση. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Σούπερμαν που μεταμορφώνεται στον Κλαρκ Κεντ πίσω από μια γυάλινη βιτρίνα. Σημαντικό ρόλο στις μεταμφιέσεις της έκθεσης παίζουν οι καθρέφτες σύμφωνα με τρυκ της βικτωριανής εποχής, όπως αναφέρει ο υπεύθυνος για το σκηνικό της έκθεσης Νέιθαν Κρόουλεϊ
Από τα πιο χαρακτηριστικά του δημιουργήματα, η εικονική αναπαράσταση της πόλης Γκόθαμ που δημιουργεί ένα δραματικό φόντο μιας Σπαϊντεργούμαν ντυμένης με δαντέλα διά χειρός των Τζον Γκαλιάνο, Ζαν Πολ Γκοτιέ και Τζιόρτζιο Αρμάνι. Και ήταν ο τελευταίος που περιόδευσε στην έκθεση, μαζί με τους επίσημους προσκεκλημένους, δείχνοντας παιδικό ενθουσιασμό: θέλοντας να πάρει σπίτι, όπως είπε, έναν Σπάιντερμαν σε στάση υπόκλισης και θαυμάζοντας τις πριάπειες φαντασιώσεις του ανατρεπτικού συναδέλφου του, Τζον Γκαλιάνο. Η έκθεση αφιερώνει ένα ξεχωριστό κομμάτι της στους σχεδιαστές κινηματογραφικών κοστουμιών. Όπως το μαύρο λάτεξ με τα γαμψά νύχια που φορούσε η Μισέλ Πφάιφερ ως Κατγούμαν στην ταινία «Ο Βatman επιστρέφει» το 1992.Παρ΄ ότι δυναμική, με άποψη και ατμοσφαιρική σκηνοθεσία, η έκθεση υστερεί στο κομμάτι της ψηφιακής αναπαράστασης. «Πού είναι τα αποσπάσματα από τις ταινίες που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν από κοινού με τα ρούχα;» αναρωτιέται η κριτικός μόδας της «Ιnternational Ηerald Τribune» Σούζι Μένκες, συμπληρώνοντας ότι λείπουν επίσης τα βίντεο που θα μπορούσαν να ενταχθούν στα «συμφραζόμενα» της έκθεσης και να θέσουν «τα ρούχα σε κίνηση».
Μια άποψη που φάνηκε να συμμερίζεται και ο Τζιόρτζιο Αρμάνι ρωτώντας αν μια ανδρική δημιουργία του Γκαλιάνο έχει όντως παρουσιαστεί σε πασαρέλα. Ανεξαρτήτως των ενστάσεων, ωστόσο, ουδείς θα μπορούσε να διαφωνήσει ότι η πρωτοβουλία μπορεί να κομίσει φρέσκο και νεανικό κοινό στο μουσείο, μια και βρίσκει τους σχεδιαστές στις καλύτερες στιγμές τους: τότε που παραχωρούν όλη τους τη δημιουργική πνοή στη φαντασία.Tης Κατερίνας Λυμπεροπούλου, από την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου